Este sábado escalamos la vía de las Hadas en el Ponoig. Siempre que escalo este tipo de rutas hago anotaciones, son personales, y he pensado que pueden servir de información a otros escaladores. Este tipo de anotaciones no sustituyen a un croquis y pueden tener algún error. Esta es la que llevé en esta ocasión. Si a alguien le interesa ésta u otras que lo comente y las iré descargando en la página. Las fotos las publicará mi compañero de cordada.
LAS HADAS L1: V. El nombre está picado en la roca. Comienza a la izquierda de la Héroes. La bavaresa de entrada no es tan marcada. Es más bien un diedro. El largo se protege bien. Hay algún clavo viejo. Incluso en el tramo final donde parece que no te puedes proteger es posible colocar. Los alliens, como siempre, una maravilla. Cuando se llega al último clavo, no hay que seguir recto, hay que hacer una pequeña diagonal-travesía a la derecha. En la “campa” que se aprecia a la derecha está la reunión.
R1: 2 parabolts.
L2: IV. travesía diagonal a la izquierda por la vira que se aprecia. La reunión está muy cerca, en los palmitos que se ven desde la R1.
R2: 2 parabolts.
L3:V. El diedro que está encima de la reunión no es la salida. Desde la reunión salir por la izquierda, hay un clavo, se chapa y recto. Se puede proteger bien.. La continuación del largo es con ligera tendencia a la izquierda. Cuando se alcanza el diedro que llega a la reunión este tramo coincide con la vía Alfa Centauro de Manolo.
R3: 2 parabolts.
L4:V. La vía que hay justo encima es la Alfa Centauro. Hay que hacer una travesía a la izquierda hasta bordear el espolón y salir recto. Hay un clavo en el tramo que sale en recto. Para alcanzar la vira se pasa por un tramo muy selvático de espartos, el único tramo feo de toda la vía.
R4: 2 parabolts. Escape o entrada por la vira.
L5: V/V+. Largo muy asequible. Hay 4 clavos. Se protege bien.
R5: 2 parabolts.
L6: A1 (2 pasos) y 6a+/b. 1 parabolt, 1 buril y 4 clavos . El paso clave se debe reforzar con un friend pequeño (HB: amarillo): el clavo sobre el que se cae ha recibido muchas caídas (en 2002). En 2008: parabolt- espit oxidado-cinta en una taco de madera que se puede reforzar al lado con un friend de 0.75 ó 1. Luego hay clavos suficientes, para hacer en artificial (más que en 2002). Ahora está bien protegido, aunque el paso para llegar a la reunión hay que forzarlo.
R6: 2 parabolts. Cómoda: cueva.
L7: V+/V. Largo muy disfrutón y asequible con clavo en el paso clave que antes se hacía en A0. Fácil protección.
R7: 2 parabolts. Cómoda.
L8: La Flauta. A2 y V. 3 espits. El artificial está marcado como A1, pero alcanzar el buril tras el desplome implica forzar algo de libre. Paco en febrero lo ha hecho en libre. Yo no he podido, he tenido que reposar. En cualquier caso, tiene canto y con estribo se puede pelear y sacar. La reunión está a la izquierda, en un balcón perfecto.
R8: el Balcón. Reunión muy cómoda. 2 parabolts.
L9: V. Travesía a la derecha. Roca delicada al comienzo. Coger el espolón. Por la derecha de éste se puede proteger muy bien con microfriends. Aéreo y bonito. Un poco antes de la reunión hay un puente de roca y 2 metros más arriba se mete un friend mediano a cañón. Cuidado con el rozamiento.
R9: 2 parabolts. Cómoda. Cueva. Sentado, de maravilla.
L10: V/V+. Travesía a la izquierda a buscar el diedro fisurado que se ve al fondo a la izquierda clavo. El clavo de la derecha es de otra vía o de la antigua reunión.. El comienzo se protege sobre un gran puente de roca de dudosa calidad, enseguida chapamos un clavo. El paso hasta el siguiente clavo que está muy cerca, es bastante borde. La tentación de “acerar” es grande. Después la protección es fácil. El diedro que viene después (V+) también se protege bien, así como el murete que encontramos tras el diedro.
R10: 2 parabolts: Cómoda.
L11: IV/V. Travesía a la derecha y luego recto. Cuidado con el rozamiento. Evitar el enganche de la cuerda con un par de arbustos tras la travesía. Junto a las sabinas hay grandes bloques inestables, no tocarlos. Alternar bien las cuerdas y utilizar cintas muy largas. El final se le conoce como el largo de los Buzones (fácil y muy bonito). Evitar a toda costa el rozamiento para disfrutar el tramo de los buzones. Siempre he tenido que subir con gazas de cuerda en la mano debido al rozamiento. Si se pudiera montar una reunión tras la travesía sería mucho mejor.
R11: 2 parabolts. Cómoda.
L12: IV+. A unos 10 ó 15 metros nos encontramos un murete en placa fantástico de fácil protección. Después viene un tramo muy curioso que va por el filo del espolón. Sin problemas.
R12: 1 parabolt. Muy cómoda.
L13: IV+/II.
R13: A montar en cualquier bloque.
Descenso: mejor por donde siempre. Apenas hay que subir. Hay hitos. El rápel de la encina está muy cerca.
En Caudete lloviznaba. Decidimos entonces dirigirnos a Redován. La pared no aparenta su tamaño pero allí se encuentran dos rutas muy recomendables. La Botri I que ya habíamos escalado, y la Botri II que es la que hicimos en esta ocasión. A partir de enero no se pueden escalar ninguna de estas rutas por nidificación.
Esperábamos una ruta distinta, más monótona en el tipo de pasos, pero nos encontramos con una ruta bastante variada. En total tiene 6 largos equipados con parabolts y con una roca excepcional.
Los dos últimos largos son muy bonitos, V+ y 6a. No es recomendable ir con un nivel justito de deportiva pues los seguros alejan un pelín (lo normal en deportiva de pared).
Al estar equipada completamente es una vía rápida. En resumen, la Botri II nos gustó incluso más que la Botri I , que es otra 5* de este tipo de escalada.
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con información del tiempo en la montaña, información nivológica y riesgo de aludes.
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